Die Highlights Brasiliens

Warum Rio de Janeiro einen schon beim ersten Blick auf Knien lässt

Der erste volle Tag in Rio de Janeiro begann um sieben Uhr morgens im Bezirk Cosme Velho, von wo aus eine alte Zahnradbahn quietschend den steilen Bergrücken des Corcovado hinaufkämpfte. Schon während der Fahrt öffnete sich der Tijuca-Nationalpark links und rechts der Gleise – ein Urwald, mitten in einer Metropole, der einem klarmacht, dass diese Stadt anders gebaut ist als alle anderen. Und dann standen wir oben, am Fuß der Christusstatue, 710 Meter über der Stadt, und ich hielt inne.

Rio de Janeiro – Corcovado, Copacabana und die Guanabara-Bucht, im Abendsonnenlicht

Copacabana, Ipanema, die Rodrigo-de-Freitas-Lagune – alles auf einmal, wie auf einem Stadtplan aus dem Himmel. Nachmittags, am Zuckerhut, warteten wir in der Seilbahn auf den Sonnenuntergang. Als sich die Sonne über der Guanabara-Bucht orangerot senkte und die Lichter der Stadt eine nach der anderen angingen, verstand ich, warum die Einheimischen sie Cidade Maravilhosa nennen – die wunderbare Stadt. Nicht wegen der Architektur. Wegen dieser Kulisse, die kein Architekt der Welt entworfen hat.

Am dritten Tag folgte ein historischer Stadtspaziergang durch Rios Altstadt: der Cinelândia-Platz mit dem Opernhaus, die moderne São-Sebastião-Kathedrale, die koloniale Konditorei Colombo – wo ich bei einem Café com Leite am Tresen saß und das Gespräch an den Nachbartischen belauschte, ohne ein einziges Wort zu verstehen, und trotzdem das Gefühl hatte, die Welt zu begreifen.

Was macht das Künstlerviertel Santa Teresa so unvergleichlich lebendig?

Am vierten Tag fuhr ich mit dem berühmten Bondinho, der alten Straßenbahn, über das Aquädukt von Lapa hinauf nach Santa Teresa. Das Viertel liegt auf einem Hügel, kopfsteingepflasterte Gassen, Häuser in verwitterten Farben, Bougainvillea über den Zäunen. Künstler, Musiker, Dichter – und immer wieder dieser Blick auf die Guanabara-Bucht, zwischen zwei Häuserfassaden hindurch, als wäre er absichtlich dort platziert worden.

Santa Teresa – Rios Künstlerviertel, Bondinho, Selarón-Treppe und Blick auf die Bucht

Ich kletterte die berühmte Treppe zu Jorge Selaróns Atelier hinauf – über 200 Stufen, komplett mit Keramikfliesen aus aller Welt gepflastert, jede einzeln eingesetzt vom chilenischen Künstler, der sein Leben dieser Treppe widmete. Es ist unmöglich, diese Treppe zu fotografieren und das Gefühl dabei einzufangen. Man muss sie anfassen. Am Abend dann Lapa: Musik aus jedem Lokal, Samba auf der Straße, Caipirinhas auf dem Gehweg. Ich habe bis Mitternacht mitgetanzt, mit Fremden, und fühlte mich vollständig zu Hause.

Was passiert wirklich, wenn man am Teufelsrachen der Iguaçu-Wasserfälle steht?

Am fünften Tag flog ich nach Foz do Iguaçu, und schon beim Landeanflug sah ich es: ein weißes Rauschen am Horizont, das von diesem Punkt aus wie Nebel aussah. Das waren die Wasserfälle. 275 einzelne Kaskaden, 2.700 Meter breit, bis zu 80 Meter hoch. Am sechsten Tag betrat ich den brasilianischen Iguaçu-Nationalpark.

Iguaçu-Wasserfälle – 275 Kaskaden, Teufelsrachen, Sprühnebel und das Donnern der Wassermassen

Am siebten Tag verbrachte ich den ganzen Tag auf der argentinischen Seite des Nationalparks – mit dem Bähnchen entlang des Iguazú-Flusses, auf dem Oberen und Unteren Wanderpfad, von Aussichtspunkt zu Aussichtspunkt. Die Wasserfälle von unten zu sehen – die Wassermassen, die auf einen zukommen, statt von ihnen überschaut zu werden – ist ein komplett anderes Erlebnis. Ich habe an beiden Tagen keinen Moment bereut.

Was erlebt man wirklich, wenn man vier Tage im Herzen des Amazonas verbringt?

Am achten Tag landete ich in Manaus, einer Stadtmitte mitten im größten Regenwald der Erde, und fuhr direkt ins Stadtzentrum: das Teatro Amazonas, das prunkvolle Opernhaus aus der Zeit des Kautschukbooms, das mit seinen bunten Kacheln und dem portugiesischen Marmor aus dem 19. Jahrhundert wirkt, als hätte jemand ein Stück Europa absichtlich in die Tropenlandschaft gestellt. Am Adolpho-Lisboa-Markt kaufte ich Açaí-Pulpe, frische Paranüsse und trank Guaraná aus der Flasche eines Händlers, der mich auf Portugiesisch begrüßte, als wäre ich schon immer hier Stammkunde.

Manaus – Teatro Amazonas, Adolpho-Lisboa-Markt und das Treffen der Wasser

Am neunten Tag begann die eigentliche Amazonas-Reise: zuerst per Boot über den Amazonas, vorbei am berühmten Treffen der Wasser, wo der schokoladenbraune Rio Solimões auf den tiefschwarzen Rio Negro trifft und beide Flüsse kilometerlang nebeneinanderherströmen, ohne sich zu vermischen. Dann weiter über Landstraßen und durch Nebenflüsse in das tropische Herz des Regenwaldes bis zur Amazon Tupana Lodge.

Amazonas – Piranha-Angeln, Mondscheinsafari und Sonnenaufgang im Regenwald

Die nächsten zwei Tage in der Lodge werden mir lange bleiben. Um 5:30 Uhr morgens im motorisierten Kanu auf den Fluss hinaus, um den Sonnenaufgang im Amazonas zu erleben – das erste Licht, das durch den Dunst dringt, der Ruf der Vögel, der Nebel über dem Wasser. Eine Dschungelwanderung, auf der unser Guide mir Pflanzen zeigte, die Wunden heilen, Fieber senken und Hunger stillen können. Das Piranha-Angeln am Nachmittag, bei dem ich mit einem einfachen Haken und Fleischstücken als Köder tatsächlich drei dieser kleinen Raubfische fing – und sie abends gebraten zum Abendessen serviert bekam. Und dann, nach Einbruch der Dunkelheit, die Mondscheinsafari: Kaiman-Augen, die im Schein der Taschenlampe leuchteten, Geräusche aus dem Dunkel, die ich nicht benennen konnte, und das Gefühl, in einem Wald zu sitzen, der vollständig gleichgültig gegenüber meiner Anwesenheit ist – was das Schönste daran war.

Warum Olinda und Recife einen versöhnen und gleichzeitig nachdenklich machen?

Am zwölften Tag verließ ich den Amazonas und landete in Recife, von wo ich direkt nach Olinda fuhr – und in eine vollständig andere Welt eintauchte. Olinda liegt auf einem Hügel, seine barocken Kirchen und farbenprächtigen Kolonialfassaden leuchten im Abendlicht wie frisch bemalt. Ich checkte in die Pousada dos Quatro Cantos ein und lief noch am Abend durch die engen Gassen, vorbei an kleinen Kunsthandwerksläden, die noch offen hatten, und an Kneipen, aus denen Forró klang.

Olinda – UNESCO-Weltkulturerbe, barocke Kirchen, bunte Gassen und Blick auf den Atlantik

Am dreizehnten Tag begann mit einer Walking Tour durch Olindas historisches Zentrum: das prächtige Benediktinerkloster von 1582, die Igreja da Sé auf dem höchsten Punkt der Stadt – von der aus man gleichzeitig auf Olinda, Recife und den Atlantik blickt. Und dann der ehemalige Sklavenmarkt, von dem mein Guide ruhig, ohne Drama, erzählte. Dieser Moment war einer der wichtigsten der gesamten Reise: die Schönheit dieser Stadt und die Geschichte, die dahintersteckt, nebeneinander zu erleben, ohne eines von beiden zu verdrängen. Brasilien lässt das zu. Vielleicht ist das seine eigentliche Stärke.

Recife – Inseln, Brücken, koloniale Architektur und die erste Synagoge des amerikanischen Doppelkontinents

Der Nachmittag gehörte Recife selbst: der elegante Praça da República, die mit Blattgold verzierten Kolonialkirchen, die Rua do Bom Jesus mit dem Jüdischen Museum in der ältesten Synagoge des amerikanischen Doppelkontinents, das umgebaute Hafenviertel mit seinen Museen zum Frevo, dem Karnevalstanz der Region. Ich aß abends frischen Kabeljau mit Maniokfarofa und trank einen Caipirinha mit Maracuja, und war glücklich.