Mauritius für Entdecker und Genießer

Was macht das Ferney-Tal zum ersten Überraschungsmoment dieser Reise?

Am Flughafen erwartete mich mein Mietwagen, und ich fuhr direkt nach Ferney an der Ostküste – und in eine Stille, die ich nicht erwartet hatte. Die Ferney Nature Lodge liegt inmitten eines bewaldeten Tals, umgeben von mauritischer Fauna und Flora. Kein Hotelkomplex, kein Animateur. Vier Zimmer, ein Swimmingpool, ein Kamin für die kühleren Abende und ein privater Butler, der abends regionale Gerichte servierte, die nach frischen Kräutern und Zitronengras dufteten.

Die nächsten Tage verbrachte ich mit Wanderungen im Tal, bei denen mich mein Guide in die Vogelkunde Mauritius' einführte: Paille-en-Queue, der Weißschwanz-Tropikvogel, kreist mit seinen langen weißen Schwanzfedern majestätisch über dem Tal. Vom nahen Mahebourg aus erkundete ich das historische Dorf, das die Franzosen zu Beginn des 19. Jahrhunderts gründeten. Das Marinemuseum erzählt von der Seeschlacht von 1810 in der Lagune von Vieux Grand Port – dem einzigen französischen Seesieg, der auf dem Pariser Triumphbogen verewigt ist. Ich stand in diesem Museum und las die Namen der Schiffe, und es war einer dieser Momente, in dem die Geschichte plötzlich eine Oberfläche bekommt.

Mahebourg – kolonialer Charme, Marinemuseum und der historischste Meeresgrund Mauritius'

Den Blue Bay Marine Park besuchte ich per Schnorchelausflug: Im klaren Wasser des südöstlichen Korallenriffs leuchteten Seesterne, Clownfische und Rochen in einer Farbtiefe, die man nicht fotografieren, nur sehen kann.

Blue Bay Marine Park – Mauritius' schönstes Korallenriff, Ramsar-Schutzgebiet und Unterwasserparadies

Was bedeutet es, auf Mauritius unter freiem Himmel zu schlafen?

Am dritten Tag wechselte ich zur Otentik Eco Tent Experience, dem einzigen ökologischen Glamping-Platz der Insel, im kleinen Dorf Deux Frères an der Ostküste. Das Zelt – großzügig, komfortabel, mit eigenem Bad und Bett – stand auf einer kleinen Anhöhe, durch die Leinwand hörte ich in der Nacht die Grillen und das ferne Rauschen des Ozeans.

Drei Tage lang hatte ich freie Zeit im Otentik Camp: Ich paddelte mit dem Kajak entlang der Ostküste, fuhr mit dem Mountainbike durch Zuckerrohrfelder und wanderte drei Stunden einem Fluss entlang bis zu einem versteckten Wasserfall, den die meisten Mauritius-Urlauber nie sehen. Mit dem Shuttleboot erreichte ich die Insel Île aux Cerfs – weißer Sand, türkisfarbenes Wasser, und rund um mich Menschen, die das klassische Mauritius erleben, das ich bewusst umgangen hatte.

Was entdeckt man in Port Louis, wenn man hinter die Touristenfront schaut?

An der Nordküste checkte ich in die Good Life Eco Lodge ein – ein kleines Hotel im Herzen eines tropischen Gartens, wenige Schritte vom Strand Anse la Raie entfernt. Estelle, eine der Besitzerinnen, empfing mich persönlich und zeigte mir, welche Pflanzen im Garten essbar sind und welche sie für ihre Küche nutzt. Das Frühstück am nächsten Morgen roch nach frischer Papaya, selbst gemachtem Brot und mauritischem Ingwertee.

Good Life Eco Lodge – 8 Zimmer, ein tropischer Garten und der Strand Anse la Raie in Sichtweite

Von der Nordküste fuhr ich in die Hauptstadt Port Louis. Der Zentralmarkt ist eines jener Orte, an denen Mauritius' Multikulturalismus mit allen Sinnen erfahrbar wird: indische Gewürze, chinesische Gemüsehändler, kreolische Frauen mit bunten Körben – und überall der Duft von frischen Kräutern und trockenem Kurkuma. Ich probierte Dholl Puri – ein dünnes Linsenpfannkuchen-Wrap, das typisch mauritische Street Food – direkt vom Straßenstand und verstand, warum die Mauritier so stolz auf ihre Küche sind. Sie ist niemandes allein: Sie ist Hindu, kreolisch, chinesisch und französisch gleichzeitig.

Warum Chamarel mit seinen sieben Farben und dem Wasserfall einen fassungslos macht

Am neunten Tag fuhr ich in den Südwesten – durch Zuckerrohrfelder, die in der Mittagssonne golden leuchteten, und auf Bergstraßen hinauf ins Chamarel-Plateau. Die Chalets Chamarel lagen auf den Hängen des Piton La Porte mit einem Panoramablick, der mich beim Aussteigen aus dem Auto sprachlos machte: auf der einen Seite die Westküste mit dem Indischen Ozean, auf der anderen der Regenwald von Chamarel.

Sieben Farbige Erden von Chamarel – vulkanische Pigmente, die Sonne und Regen nie vermischen

Die Sieben Farbigen Erden – ein geologisches Phänomen, bei dem vulkanische Böden in sieben verschiedenen Farben nebeneinanderliegen und sich durch Regen und Sonne nie vermischen – wirkten auf mich surrealer als jedes Foto, das ich je davon gesehen hatte. Der Boden wellte sich in Terrakotta, Lila, Grün, Gelb und Blau wie ein stilles Kunstwerk, das die Natur seit Tausenden von Jahren nicht fertiggestellt hat. Wenige Kilometer weiter: der Chamarel-Wasserfall, der 100 Meter tief in eine tiefgrüne Schlucht stürzt, umgeben von tropischer Vegetation.

Ich wanderte auf dem Black River Peak-Pfad durch den Nationalpark, wo ich Mauritius-Falken und Flughunde beobachtete und verstand, warum Naturschutz auf dieser kleinen Insel so schwer erkämpft werden musste.

Was hat der wilde Süden, das keine andere Region auf Mauritius bieten kann?

Die letzten drei Tage verbrachte ich auf der riesigen Domaine of Heritage Bel Ombre im unberührten Süden – 2.500 Hektar historisches Anwesen mit einem Schloss aus dem 19. Jahrhundert und dem Kaz'alala als meiner letzten Unterkunft. Eine bewusst ungewöhnliche Alternative zum formulierten Hotelangebot: Das Haus hatte den Charakter einer sehr gut ausgestatteten, alten Plantage.

Le Morne Brabant – UNESCO-Welterbe und Symbol des Widerstands auf Mauritius

Optional buchte ich die Le Morne-Wanderung – auf den gleichnamigen Basaltberg, der als UNESCO-Weltkulturerbe ausgewiesen ist, weil sich hier während der Kolonialzeit geflohene Sklaven den Klippen hinabgestürzt haben sollen, als sie die nahende Befreiung für eine neue Verhaftung hielten. Der Aufstieg war anspruchsvoll, der Blick vom Gipfel auf das Korallenriff und die Lagune – in dem blaugrünen Farbton, für den Mauritius berühmt ist – war einer jener Momente, die man nicht fotografiert, weil kein Bild ihm gerecht werden würde.

Domaine Bel Ombre – historisches Anwesen im wilden Süden, umgeben von Zuckerrohr und Geschichte

Am letzten Abend auf der Domaine aß ich allein auf der Veranda, hörte den Zikaden zu und ließ die vierzehn Tage ablaufen: die Rosentauben bei Ferney, den Sternenhimmel über dem Eco-Camp, die Farben des Chamarel, den Blick vom Le Morne. Mauritius ist nicht nur ein Strand. Es ist ein Kontinent im Kleinen.